Восстановление «севших» элементов питания
В наручных электронных часах «сел» аккумулятор. Возьмите батарейку в 1,5 вольта, к полюсу «+» приставьте этот аккумулятор, осторожно зажмите их в таком положении в струбцине или штангенциркуле. При образовавшейся электросхеме через восемь часов аккумулятор подзарядится и будет готов для дальнейшей работы.
Ну а если «села» батарейка, и свежей у Вас нет, проколите шилом два отверстия возле угольного стержня на 3/4 высоты элемента, налейте туда воды (еще лучше 8-10%-ный раствор соляной кислоты или двойной столовый уксус), замажьте отверстие смолой (пластилином, замазкой). Батарейка оживет.
Нанесение индивидуальных рисунков, фото,
надписей на футболки и майки клиентов.
Можно организовать такую услугу — нанесение на футболки и майки авторских рисунков, фото или надписей. Изображения — любые, или из базы данных, или по желанию клиента: эмблемы, фото любимых девушек и др.
Оборудование: компьютер, цифровой фотоаппарат, струйный принтер (с хорошим разрешением, лучше фотопринтер), сканер (не помешает), термическая переводная пленка (глянцевая – termoflex или матовая –termoflock), утюг, гладильная доска.
Программное обеспечение: ACDSee или другие программы просмотра рисунков, Adobe PhotoShop или другие редакторы графики, Corel Draw, Visio или другие программы векторной графики.
Клиент может выбрать рисунок из базы данных компьютера, либо сами, под его руководством, составляем рисунок или эмблему в Corel Draw; если клиент нужное изображение принес с собой — сканируем. Далее придаем изображению нужный размер, отпечатываем на термической переводной пленке с помощью принтера и переводим на ткань с помощью утюга.
Придание гипсовым изделиям вида античной бронзы,слоновой кости, древесины и др.
При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д.
Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 250 С, доводят ее до 450 С и лишь в конце – до 550 С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.
Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой тряпкой до блеска.
Отделывая изделие «под кость», его сначала обрабатывают «мыловаром». 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком.
При патинировании гипсового изделия (окраска «под бронзу») применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе): охра – 11, сиена натуральная – 33, сажа – 28, скипидар – 70, сиккатив – 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра – 120, сиена натуральная – 196, сажа – 9, зелень – 6, скипидар – 200, сиккатив – 200.
Краску наносят в 3 слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, углубления – густым. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в местах, которые желательно оттенить, – смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.
Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы – умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.
Тонирование гипсовых изделий «под старую бронзу» почти тождественно получению патины на настоящей бронзе:
1. Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г воды; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой, либо покрывают воском, растворенном в скипидаре.
2. Для придания гипсовым фигурам вида античной бронзы, приготовляют два раствора: 1) Льняное масло кипятят с раствором едкой соды на мыло, прибавляют раствора поваренной соли и уваривают до выделения крупинок мыла; раствор процеживают через полотняную тряпку, отжимают мыло, растворяют его в дистиллированной кипящей воде и процеживают. 2) 4 медного купороса и 1 железного купороса растворяют вместе в дистиллированной воде, цедят, часть раствора кипятят в чистой медной посудине и вливают первый раствор до образования осадка. Отделив зеленый клочковатый осадок, приливают к нему остальной раствор и опять кипятят; через некоторое время жидкость сливают, промывают осадок (медное мыло) сначала горячей, потом холодной водой, наконец, выжимают его между полотняными тряпками досуха. Затем уваривают 1 500 чистого льняного масла в 375 мельчайшего глета, процеживают через льняную тряпку и ставят в теплое место; когда отстоится, 468 масла сплавляют с 250 медного мыла, полученного выше, и 156 белого воска в фаянсовой посуде, при умеренном нагревании (лучше всего на водяной бане). Эта смесь наносится посредством кисти на нагретый до 70° гипсовый предмет; когда вследствие охлаждения лак более не всасывается, разогревают предмет снова и опять покрывают лаком, пока предмет не насытится им. В заключение ставят его на одно мгновение в нагреваемую камеру, потом выставляют на воздух, пока не исчезнет запах лака, натирают ватой или мягкою льняною тряпкою и на некоторые места наносят небольшое количество бронзового или золотого порошка.
Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина.
Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.
Два рецепта изготовления на дому дрожжей
ХЛЕБОПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ из муки или картофеля просто изготовить на солодовом сусле.
ДРОЖЖИ ИЗ МУКИ. 100 граммов пшеничной муки (примерно 2/3 стакана) просеивают и, добавив стакан воды, хорошо вымешивают до однородной массы. Затем ставят в теплое место (температура 30-32 градуса) на 5-6 часов. После этого добавляют 3-4 столовые ложки солодового сусла, предварительно смешав с ним покупные пекарские или пивные дрожжи (чайная ложка).
Приготовленную массу выдерживают сутки в теплом месте. После используют для замеса кислого (дрожжевого) теста.
ДРОЖЖИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ. Очищенный картофель (0,5 кг) отваривают до готовности и разминают толкушкой или измельчают на мясорубке, масса должна быть однородной. В нее добавляют солодовое сусло (два стакана), в котором предварительно смешивают покупные пекарские, а лучше пивные дрожжи (берут 1 столовую ложку), и теплую воду (поллитра). Массу тщательно вымешивают и оставляют в теплом месте. Через сутки дрожжи можно употреблять в дело.
Жидкие дрожжи хранят в укупоренной бутылке в холодильнике либо в прохладном месте (погребе).
Можно приготовить дрожжи типа прессованных, тогда замешивают массу с добавлением пшеничной муки (сколько пойдет), как крутое тесто, формируют брусочки, завертывают в пергамент или чистую промасленную бумагу и хранят в холодильнике.
СОЛОДОВОЕ СУСЛО. Для сусла используют зерно ячменя или ржи. Предварительно их проращивают в течение 5 дней, затем измельчают в ступке и разводят горячей водой (температура 50-60 градусов). Полученную смесь нагревают при постоянной температуре (60-65 градусов) на водяной бане при очень слабом нагреве в течение полутора часов.
ДРОЖЖЕВАЯ МАССА. Стакан муки смешать со стаканом теплой воды, поставить на 5-6 часов. Затем прибавить стакан любого пива и столовую ложку сахарного песка, хорошо размешать и поставить в теплое место. Полученную дрожжевую массу используют как обычные дрожжи.
Из этой дрожжевой массы, как и из дрожжей из картофеля, можно приготовить дрожжи типа прессованных, как описано выше.
Для изготовления необходимого (любого) количества дрожжей — нужно соответственно увеличить количество входящих компонентов.
Методика восстановления лент для принтеров и пишущих машинок
1. Взять отработанный лист копировальной чёрной бумаги и разрезать его на полоски шириной 15-20 мм.
2. Накалить утюг и, прикладывая к принтерной ленте полоски бумаги, прогладить утюгом. Так нужно сделать с обеих сторон ленты по всей её ширине.
3. Высушить приготовленную ленту в течение 2-3 часов при комнатной температуре.
Накопитель тепла
Делается все довольно быстро и просто. На чугунную печь ставят резервуар с крышкой, выполненный оцинкованной жести, лишь дно его сделано из мягкого алюминия. Резервуар наполняют обычным речным песком, который, нагреваясь от печи, долго держит тепло и обогревает помещение. Чтобы тепло от нагретого дна резервуара быстрее проникало в песок, по всему объему резервуара через каждые 3-4 см установлены теплопроводящие алюминиевые пластинки (если есть возможность — медные, латунные). Загнутыми концами внизу они плотно прилегают (на заклепках) ко дну.
В результате хорошего теплового контакта пластин с дном песок в накопителе нагревается очень быстро. Стык дна с резервуаром уплотнен асбестовой тканью и укреплен заклепками.
Помещение начинает нагреваться практически сразу же, как затопили печь, а песок создает резерв тепла, которое отдает как во время топки, так и после прекращения горения.
Огнетушитель
Приводим два рецепта:
· Наиболее практичным препаратом для тушения небольших пожаров является четыреххлористый углерод. Особенно эффективен он при тушении горящего бензина, смолы, нефти или смоляных продуктов. Употреблять его очень удобно, если наполнить им какой-нибудь тонкий стеклянный баллон или шар. Достаточно бросить такой стеклянный сосуд в огонь, как стекло разбивается и содержимое тушит пламя. Также можно наполнять смесью картонные коробки, содержимое которых высыпается в огонь.
· Поваренной соли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 г
Алюминиевых квасцов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Сернонатриевой соли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Соды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Смешать предварительно растертые порошки. Этим составом наполняют цилиндры для огнетушения.
Как добиться того, чтобы батареи давали максимум тепла
Нередко бывает, что батареи в квартире еле теплые, тогда как стояк — горячий. Происходит это из-за скопления в нижней части радиаторов грязи, мешающей воде нормально циркулировать. Способ очистки очень прост: необходимо поставить под низ батареи электроплитку; через 20-30 минут нижняя часть радиатора нагреется, грязь размягчится и станет вымываться циркулирующей в системе теплой водой. Мягкое постукивание молотком — и грязь слоями начнет отставать от металла и уходить в стояк. Повторить данную процедуру с каждой секцией батареи.
Устройство для получения дома круглогодично горячей воды.
Это устройство очень простое! Нужно изготовить из длинной медной трубки диаметром 15 мм спираль. На каждый её конец надеть резиновый шланг. Один шланг соединить с водопроводным краном (если сечение шланга не подходит к диаметру сечения крана, воспользуйтесь детской соской с отрезанным концом — такое соединение позволит легко надевать шланг на кран в нужный момент). Другой шланг закрепите над раковиной, как Вам будет удобно. Из него будет вытекать горячая вода. Затем установите спираль на газовой плите. Пустите воду и убедитесь, что она свободно протекает по спирали, а затем зажгите газ. Чем слабее напор воды, тем она будет горячее. Закончив работу, сперва выключите газ и, только потом воду.
Если случайно Вы закроете водопроводный кран при горящем газе и устройство перегреется, газ немедленно выключите, но воду не пускайте!!! Устройство должно остыть на воздухе. При желании его можно усовершенствовать: изготовить спираль, устанавливаемую не на одну, а на две конфорки, или сделать металлический экран – это уже зависит от Вашего желания и фантазии мастера!
Методика изготовления печатей и штампов в домашних условиях
1. В любой типографии или книжно-журнальном издательстве Вашего города на участке цинкографии закажите цинковое клише на все типографские заглавные и строчные буквы русского алфавита, цифры и знаки препинания (по 10 штук каждого наименования). Вот их перечень: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! % » ( ) < > ; \ { } [ ] — + = : / ? * , .
2. Каждую из этих букв, цифр и типографских знаков попросите поместить в небольшие квадратики, чтобы затем готовое цинковое клише с ними можно было легко разрезать на небольшие квадратики с данными знаками.
3. На этом же участке цинкографии попросите, чтобы Вам порезали изготовленное клише на квадратики со знаками (у них есть гильотина по металлу).
4. Для изготовления печати или штампа из этих квадратиков со знаками, буквами и цифрами на дощечке набирают нужный текст, а при помощи клея «Момент» закрепляют его.
5. Полученный текст после высыхания клея оттискивается на пластилине, а вокруг полученного оттиска делается бортик толщиной 1-3 мм и заливается виксинт-компаундом К-18 или герметиком, который можно приобрести в хозяйственном магазине или на рынке крупного города, причем герметик из тюбика не подходит, т.к. он очень густой. С этой целью его выдавливают сначала в баночку, куда наливают скипидар, тщательно перемешивая до консистенции жидкой сметаны, а потом заливают в пластилин.
6. После затвердевания герметика готовый текст печати легко отделяется от пластилина, наклеивается на подходящую по размерам дощечку при помощи клея «Момент», прикрепляется ручка, как у обычных печатей, — и ВСЁ! Печать готова! Таким образом из цинковых квадратиков с цифрами, буквами и знаками можно изготовить любую печать или штамп!
7. По окончании работы цинковые буквы, цифры и знаки при помощи растворителя 646 для нитроэмалей снимаются с дощечки, высушиваются и складываются в отдельную коробочку для длительного их хранения и других изготовлений печатей.
ПЕЧАТЬ ИЛИ ШТАМП МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ И ПРОЩЕ, ПРИМЕРНО ТАК:
1. На листе тонкой фольги делается нужная надпись или рисунок.
2. Непишущей ручкой или карандашом осторожно и аккуратно углубляется данный рисунок или надпись на 0,8-1,5 мм.
3. Углубления заливаются эпоксидным клеем или любой крепкой шпатлёвкой и высушиваются в течение 1-2 суток при комнатной температуре.
4. К дощечке с ручкой подходящего размера приклеивается данный рисунок или надпись клеем «Момент» или эпоксидным клеем, высушивается — и печать или штамп готовы к применению!
Уникальный метод ловли рыбы зимой: улов возрастает в 5-7 раз
Некоторые рыболовы прикармливают рыбу зимой, как летом: хлебом, отрубями, кашей, тестом и т.д. Но в холодное время года рыба малоактивна, поэтому растительные прикормки, обильно насыпанные на дно, долго остаются нетронутыми, отпугивая рыбу. А горе-рыбаки потом удивляются, почему на проверенных «рыбных» лунках прекращается клев.
Зимой рыбу лучше всего прикармливать мелким мотылем и рублеными червями, то есть «пищей» более калорийной. Однако не забывайте, что мотыль может быть загрязнен и иметь запах дурного водоема. Это настораживает рыбу. Поэтому не поленитесь перед рыбалкой пропустить моты через лоток с отверстиями или смоченную водой сетчатую ткань, чтобы очистить от мусора, грязи и погибших личинок.
Вслед за этим «прополоскайте» мотыля в чистой воде. Хранить мотыля в замороженном виде в холодильнике можно длительное время. Конечно, после оттаивания он теряет двигательную способность, но сохраняет внешнюю привлекательность для рыбы (цвет и вкус) и может с успехом использоваться не только для прикормки, но и в качестве насадки.
Прикормка помогает собрать рыбу под лункой. Но ее надо еще удержать в этом месте. Для этого тоже используют мотыль, но в брикетах. Формочки (наподобие детской пластмассовой игрушечной посуды) заполняют смесью песка и личинок мотыля (можно добавить рубленого червя), добавляют немного воды и ставят на мороз.
Чтобы достать брикет из формы, ее достаточно облить горячей водой. Отправляясь на рыбалку, полиэтиленовой пакет с брикетами оберните газетой или сухой тряпкой и поместите в другой такой же пакет.
Теперь брикеты не подтают по дороге в электричке, троллейбусе. Брикеты тяжелее воды, сразу идут на дно, где начинают медленно таять. При этом рыба видит мотыля, пробует на вкус, ощущает запах, но сразу съесть не может и собирается вокруг брикета в большом количестве. На радость рыболову.
Рецепт удаления с бумаги ненужных записей и штампов
1.Для изготовления жидкости берется 70 %-ный уксусный концентрат (около одной чайной ложки) и небольшое количество марганцовки в кристаллическом виде (на кончике ножа). Все смешивается. Жидкость готова к удалению надписи.
Под листок, с которого Вы хотите удалить надпись или помарку, подкладываете чистый белый лист бумаги. Берете кисточку (чем она мягче и тоньше её волос, тем лучше), окунаете в приготовленную жидкость и начинаете проводить этой кисточкой по надписи до тех пор, пока она не исчезнет.
В этом месте бумага приобретает коричневый оттенок. Удалите его кусочком ваты, смоченным в перекиси водорода (продается в аптеке).
Затем участок смоченного листа необходимо прогладить теплым утюгом. Для этого подстилается мягкая материя, на неё кладется чистый белый лист бумаги, а на него лист бумаги, с которого удалили надпись, и проглаживается утюгом. (Поверхность утюга должна быть чистой. Если нет, то на мокрый лист сверху кладут чистый белый лист и проглаживают).
Примечание. Данным способом надпись удаляется лучше всего с тонких листов. Для удаления с толстых, плотных листов целесообразнее пользоваться заточенной спичкой вместо кисточки. На заточенный кончик наматывают маленький кусочек ваты (таких кисточек изготавливают несколько, т.к. они быстро выходят из строя). Смачивают их в жидкости и аккуратно поступательно-возвратным движением по надписи обводят её. Все остальное выполняется аналогично.
2.Mожно попробовать удалить пасту с помощью ацетона, спирта, бензина или других органических растворителей, нанесенных в очень небольшом количестве на спичку, обмотанную ватой. Предварительно надо обязательно проверить, как относится к подобной обработке бумага (может быть, обесцвечивается или меняет цвет).
Простейший метод нахождения пробоя в
электрошнуре
Подключите шнур к энергоемкому электроприбору (электробритва, миксер, утюг).
Включите радиоприемник в диапазоне «средние волны».
При перебирании шнура руками в месте пробоя из радиоприемника будет слышен треск.
Как изготовить слезоточивый газ на основе Ваших технических средств
Метод изготовления слезоточивого газа настолько прост, что его может освоить любой человек. Напоминаю два основных момента поведения: предельное внимание и осторожность. Вам нужно заготовить определенный комплект предметов оборудования, а продукты химического производства можно купить в любом магазинчике развлекательных средств или местного торговца химикалиями. Если у Вас нет противогаза, купите его в ближайшем специализированном магазине. Противогазы продаются в торговых пунктах сухопутных войск и военно-морского флота по цене в 10 долларов. Ниже указаны элементы оборудования, необходимые для производства слезоточивого газа.
1. Кольцевая металлическая подставка.
2. Спиртовая горелка.
3. Колба (объемом 300 мл)
4. Зажимная скоба.
5. Резиновая пробка.
6. Стеклянная трубка.
7. Кронштейн.
8. Резиновая трубка.
9. Конденсатор.
10. Резиновая трубка.
11. Кольцевая металлическая подставка.
12. Кронштейн с двумя держателями.
13. Резиновая трубка.
14. Резиновая трубка.
15. Стеклянная трубка.
16. Резиновая пробка.
17. Стеклянный сборник.
18. Стеклянная трубка.
19. Резиновая трубка.
20. Стеклянная трубка.
21. Резиновая трубка.
22. Воздушный сепаратор.
23. Стеклянная трубка.
24. Резиновая трубка.
25. Стеклянная трубка.
26. Мензурка (объемом 300 мл).
Технология производства слезоточивого газа:
1. Эту работу проводите в гараже или снаружи здания, но только не на кухне.
2. Смешайте десять частей глицерина с двумя частями бисульфата натрия в колбе (М 3) и подогрейте эту смесь. Не заполняйте колбу более, чем на одну треть, так как смесь при нагревании пенится. Если она начинает вспениваться, отрегулируйте нагрев. 3. Как только Вы увидите, что слезоточивый газ уже не образуется, и что начинают формироваться в колбе-генераторе (Т^ 3) плотные сгустки или образуется бурый осадок в трубке (ТМ 6), отодвиньте в сторону источник тепловой энергии, (при надетом противогазе) — и отведите осадок в колбу. Вы можете слить его во внешнее отводящее устройство. Но не сливайте в моечную раковину и туалет.
4. Быстро отключите стеклянный сборник (М 17) с резиновой пробкой. Именно здесь скапливается слезоточивый газ.
5. Не пытайтесь произвести за один цикл более трех унций газа.
6. Убедитесь в достаточной герметичности всех соединений.
Последовательность операций по монтажу установки-генератора слезоточивого газа:
1. Кольцевые металлические опорные подставки (1 и 11) установлены на рабочей поверхности.
2. Кронштейн со скобами (4 и 7) находятся на кольцевой подставке (1).
3. Кронштейн с двумя держателями находится на кольцевой подставке (11).
4. Колба-генератор (3) закреплена в скобе (4).
5.Две секции резиновой трубки (10 и 13) подсоединены к конденсатору (9).
6. Конденсатор (9) закреплен в кронштейне (12).
7. Секция стеклянной трубки (6) вставлена в резиновую пробку (5).
8. Стеклянные трубки (15 и 18) введены в резиновую пробку (16).
9. Стеклянные трубки (20 и 23) введены в резиновую пробку (21).
10. Резиновая пробка (5) вставлена в горловину колбы-генератора (3).
11. Резиновая пробка (16) вставлена в горловину стеклянного сборника (17).
12. Резиновая пробка (21) вставлена в горловину воздушного сепаратора (22).
13. Соедините стеклянную трубку (6) с конденсатором (9) и с резиновой трубкой (8).
14. Соедините конденсатор (9) со стеклянной трубкой (15) и с резиновой трубкой (14).
15. Соедините стеклянную трубку (18) со стеклянной трубкой (20) и с резиновой трубкой (19).
16. Соедините стеклянную трубку (23) со стеклянной трубкой (25) и с резиновой трубкой (24).
17. Соедините резиновую трубку (13) с водопроводным краном. 18. Опустите конец резиновой трубки (10) в моечную раковину или в сливную емкость канализационной системы.
19. Заполните мензурку (26) водой на три четверти объема и опустите стеклянную трубку (25) в воду.
20. Положите необходимые ингредиенты в колбу-генератор (3). 21. Откройте водопроводный кран для подачи воды в резиновую трубку (13).
22. Зажгите фитиль спиртовой горелки (2) и поставьте ее под колбу-генератор (3).
Наилучший метод подготовки слезоточивого газа для практического использования в операциях — накачать его под давлением в стеклянные пузырьки или бутылки. Вы сможете бросить бутылку в любую намеченную Вами цель. От столкновения с твердой поверхностью стеклянная емкость разбивается, открывая выход слезоточивому газу. Испытаны также другие эффективные методы заправки, включая компрессионное сжатие в форсунке, аэрозольном распылителе, и даже в бутылках из-под сельтерской воды и т.п.
СПОСОБЫ ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ
Известно, что во время второй мировой войны военнопленным много раз удавалось выходить на свободу, отпирая замки отмычками Прекрасный пример этого — массовый побег из немецкого замка в Кольдице.
Необходимые для открывания замков приспособления, в общем-то, несложны, идея пользования ими вполне очевидна. Все упирается в приобретение практических навыков. Для их отработки и поддержания формы нужна многолетняя практика, дающая возможность хорошо «чувствовать» различные замки.
Всех читателей, которые могут счесть публикацию сведений об этом специфическом «искусстве» безответственной и опасной, я могу успокоить. Для того чтобы усвоить лишь самые основы этого дела. мне потребовалось около двух лет — и это при наличии высококвалифицированного инструктора и постоянной практики. Кстати, к сведению тех, кто хотел бы серьезно заняться этим делом, могу сообщить, что в Великобритании и других странах существуют легальные учебные заведения этого профиля.
Старинный способ размножения и копирования в домашних условиях
(В основе лежит метод, предложенный М.И.Алисовым в 1869 году)
1. ОБЩИЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Лоток из металла заполняется спецмассой. На застывшую поверхность накладывается написанный спецчернилами оригинал (лист бумаги с текстом или рисунком). Прокатывается валиком и снимается. Часть чернил остается на поверхности массы. На неё накладывается чистый лист, прокатывается и снимается. С одной матрицы можно снять до 70 копий.
2. РЕЦЕПТ МАССЫ:
Замочить на сутки в одном литре воды 200 г плиточного столярного клея из кости. Через сутки удалить оставшуюся воду. Долить 600 г чистого глицерина. Смесь прогреть на водяной бане, пока её вес не достигнет 1 кг. Когда лишняя влага испарится, вылить в лоток, дать застыть. Масса готова.
3. РЕЦЕПТ ЧЕРНИЛ:
красные: 8 мл воды, 1 г глицерина, 1 г фуксина.
голубые: 8 мл воды, 1 г глицерина, 1 г анилиновой глазури.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОПИИ:
а) на лист писчей бумаги нанести перьевой ручкой со спецчернилами текст;
б) наложить лист исписанной стороной на массу и прокатать валиком;
в) снять лист, на поверхности останется четкий оттиск;
г) наложить чистый лист на массу с оттиском и прокатать валиком, снять, копия готова;
д) после снятия с данной массы максимального количества копий очистить от чернил поверхность массы смесью: 100 мл воды, 5 мл глицерина, 2 мл спирта. Масса готова для нового оттиска.
Полимерная объемная фотография — за несколько секунд.
Обычно полимеры образуются из мономеров достаточно медленно. Однако в некоторых органических жидкостях под действием света может произойти почти мгновенная цепная реакция, и жидкость затвердевает прямо на глазах. Если на такой раствор направить свет, пропущенный через диапозитив, то получится объемное изображение из пластика (готовый барельеф) за несколько секунд (рис. 2).
Рис. 2. Способ получения полимерной объемной фотографии.
Для работы потребуется 40 мл водного раствора мономера акрилата кальция. Под действием света молекулы мономера соединяются между собой, но для этого нужны свободные электроны. Их источником служит другое вещество — триэтаноламин (четыре капли), которое необходимо добавить к раствору акрилата кальция. Но чтобы заставить триэтаноламин отдать электроны, придется ввести третье вещество – краситель, поглощающий световую энергию. Годятся красители всех цветов, но в домашних условиях удобнее других метиленовый голубой: он поглощает красный свет, которого больше всего в спектре ламп накаливания (красителя берут также четыре капли). Раствор, составленный из этих трех веществ, взбалтывают и покрывают им стеклянную пластину размером 13 x 18 см, а затем проецируют на нее изображение. На стекле образуется слой полимера, толщина которого зависит от яркости света.
Если проецировать на раствор негатив, то изображение будет позитивным. Темные места на негативе пропускают мало света, слой полимера получается тонким и, значит, более светлым. Впрочем, если рассматривать изображение в отраженном свете на темном фоне, то оно покажется негативным.
Готовить пластину к экспонированию проще всего так: промойте ее стиральным порошком, протрите ватой, смоченной нашатырным спиртом, и ополосните дистиллированной водой. Вытерев стекло насухо фильтровальной бумагой, прилепите к нему по краям замазку и налейте в такую кювету мономер слоем 1–2 мм. Помните, что, вы имеете дело не с эмульсией, а с жидкостью: стеклянная пластина должна быть установлена горизонтально. Ее можно, например, положить на основание фотоувеличителя. Полимер образуется сначала на верхней поверхности жидкости, а затем растет вниз. Если стекло хорошо очищено, полимерное изображение будет держаться на нем не хуже обычной фотоэмульсии. Только не забудьте, что при этом изображение получается зеркальным и, значит, диапозитив (или негатив) нужно вставлять в фотоувеличитель «задом наперед».
«Химия и жизнь»
Фотография на пластмассе.
Существуют два способа получения изображений на изделиях из пластмасс. Первый из них заключается в переносе на изделие фотоизображения, полученного на диапозитивной фотопластинке. При втором способе изделие покрывают светочувствительной эмульсией, на которой печатают изображение с негатива проекционным способом.
Первый способ проще по исполнению. Кроме того, он позволяет получать изображение на вогнутых и выпуклых поверхностях. Вторым же способом можно получить изображение только на плоских поверхностях.
1. Способ с переносом изображения. С негатива контактным или проекционным способом изготовляют диапозитив на фотопластинке. Диапозитив не должен быть слишком плотным.
Сухой эмульсионный слой диапозитива надрезают до стекла по границам кадра при помощи остро заточенного скальпеля и шаблона. Поверхность пластмассового изделия, предназначенного для переноса изображения, тщательно матируют и обезжиривают, протирая ее слегка увлажненной пемзовой пудрой, а затем ополаскивают водой.
Диапозитив, предварительно размоченный в воде, задубливают в течение 5 мин. в 5%-ном растворе формалина; не промывая, переносят сначала на 1-2 мин. в 2%-ный раствор соляной кислоты, а потом в 0,5%-ный раствор фтористого натрия. В последнем растворе эмульсионный слой довольно быстро отделяется от стекла. Пластмассовое изделие и фотослой с изображением погружают в ванну с водой (рис. 1).
Рис. 1. Перенос фотослоя с изображением на изделие.
Наложив под водой фотослой на изделие, его осторожно извлекают из воды и мягким флейцем разравнивают фотослой, удаляя из-под него остатки воды. После этого изделие сушат при комнатной температуре. Высохший фотослой с изображением можно подвергать всем видам дополнительной фотографической обработки – ретушировать, тонировать и раскрашивать анилиновыми фотографическими красками. Удобнее, конечно, тонировать сам диапозитив до отделения фотослоя.
Заключительной операцией является лакирование изделия любым прозрачным лаком. Изделия, покрытые нитролаком, можно мыть не только холодной, но и горячей водой.
Следует учесть, что при отделении эмульсионного слоя от стекла диапозитивной пластинки он немного, но равномерно во все стороны растягивается, и кадр несколько увеличивается; поэтому кадр надо брать несколько меньших размеров, чем требуется.
2. Способ с эмульсированием. Изделие из пластмассы предварительно матируют пемзовой пудрой и промывают. После этого на подготовленную поверхность наносят подслой следующего состава:
Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г
Спирт-ректификат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 мл
Карболовая кислота, 50%-ный раствор . . . 0,3 мл
Квасцы хромовые, 5%-ный раствор . . . . . . 1,5 мл
Вода дистиллированная . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл
Желатин заливают небольшим количеством воды и дают ему набухнуть, после чего расплавляют на водяной бане. К полученному раствору при непрерывном помешивании доливают остальное количество воды, в котором растворены остальные вышеперечисленные вещества. Раствор должен быть теплым.
Подслой лучше всего наносить, обливая им изделие. После просушки на подслой наносят светочувствительную хлоросеребряную эмульсию, приготовленную следующим образом: 30 г желатина хорошего качества заливают небольшим количеством дистиллированной воды. После набухания желатина раствор подогревают до 50° С, растворяют в нем 20 г хлористого натрия и доливают теплой водой до 400 мл.
Отдельно приготовляют 10%-ный раствор азотнокислого серебра и, в темном помещении (при свете красного фонаря), при энергичном помешивании стеклянной палочкой, вливают 50 мл этого раствора в подогретый до 50° С желатиновый раствор хлористого натрия. Полученную эмульсию выдерживают при температуре 50–55° С на водяной бане в темноте 2–3 ч. Светочувствительность эмульсии при этом постепенно возрастает. Более высокая температура нагревания может привести к появлению вуали. Потом эмульсию фильтруют через батист и вливают в нее 5 мл 10%-ного раствора хромовых квасцов.
Эмульсию на поверхность изделия наносят также при красном свете, обливая изделие. Покрытое эмульсией изделие сушат в темном шкафу. Печатают изображение проекционным способом. При печати с негативов средней плотности требуется выдержка порядка 1–3 дня.
После экспонирования следует обычная фотографическая обработка (проявление и фиксирование). Готовое изображение можно тонировать обычными тонирующими растворами. Для прочности рекомендуется покрыть ее каким-либо прозрачным лаком.
Рельефная фотография.
Используя способ рельефной фотографии, можно получить на плоскости выпуклое изображение, известное в искусстве под названием барельефа. Барельефные слепки широко используются при украшении шкатулок, сувениров, альбомов и т. д.
Процесс изготовления барельефов требует от исполнителя известных художественных навыков, необходимых для ретуширования готовых слепков. Поэтому сначала лучше подобрать такие оригиналы, для которых требуется минимальная ретушь. Меньше других нуждаются в последующем исправлении штриховые рисунки.
В процессе получения рельефа используется свойство желатина набухать в воде. Хороший рельеф, передающий все полутона, дает раствор из следующих веществ:
Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 г
Уксусная кислота . . . . . . . . . . . . . . 1 мл
Гуммиарабик . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл
Желатин и гуммиарабик должны быть высшего качества, без посторонних примесей. Для приготовления раствора необходима водяная баня, состоящая из двух сосудов. В меньший сосуд наливают 50 мл воды, кладут 20 г желатина и оставляют на 5–6 ч для набухания. Затем большой сосуд наполняют наполовину водой и нагревают. Когда температура достигнет 60–70° С, в больший сосуд опускают меньший и перемешивают содержимое, пока желатин не растворится. После этого в раствор постепенно добавляют гуммиарабик, разведенный в 50 мл воды, и уксусную кислоту. Полученную массу хорошо перемешивают и фильтруют.
Еще теплую смесь наливают слоем толщиной в 2–3 мм на хорошо отполированную стеклянную пластинку с бортиком из оконной замазки по краям. Пластинка должна находиться в строго горизонтальном положении. Желатин обладает свойством студениться, поэтому эмульсию наносят на пластинку с помощью приспособления, показанного на рис. 3.
Рис. 3. Приспособление для нанесения светочувствительного слоя: а – эмульсия, б – стеклянная пластинка, в – водяные пары, г – кювета.
Очувствляют эмульсию при желтом освещении 3%-ным раствором двухромовокислого калия, в который после полного растворения двухромовокислого калия добавляют аммиак по каплям до получения соломенно-желтого цвета.
Температура раствора не должна превышать 18–20° С. Раствор пригоден к употреблению в течение трех-четырех дней.
Экспозиция при свете лампы накаливания в 500 Вт на расстоянии 0,5 м от источника света при нормальном негативе длится около 20 мин. Пластинку проявляют в ванночке со следующим составом:
Уксусная кислота . . . . . . . . . . . . . . . . 3 мл
Формалин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 мл
Вода дистиллированная . . . . . . . . . . . . . 300 мл
Во время проявления в тех местах, где желатиновый слой меньше подвергался воздействию света, разбухаемость его будет больше. На тех участках, где свет действовал сильнее, вследствие большей задубленности слоя рельеф будет ниже. Чем медленнее проявляется изображение, тем глубже получается рельеф. От продолжительности проявления в значительной степени зависит упругость и прочность рельефа. После проявления пластинку промывают в течение 1 ч. в ванночке со слабым раствором соды и сушат в вертикальном положении. Края пластинки оклеивают картонным бортиком. Желатиновый рельеф смазывают тонким слоем масла. В таком виде рельеф может служить матрицей для получения слепков.
Процесс получения слепков очень прост. На рельефный слой наносят полужидкую смесь, состоящую из гипса и воды, и оставляют ее на матрице до затвердевания. Затвердевший слепок снимают и сушат. Таким образом, с одной матрицы можно получить неограниченное количество копий.
Качество рельефа можно улучшить, если слепки делать не из гипса, а из воска, так как восковой слепок хорошо поддается ретушированию. Сущность ретуши заключается в уменьшении или увеличении высоты рельефа на отдельных участках. С ретушированного слепка отливают новую гипсовую форму, которая в дальнейшем может служить матрицей для получения отпечатков.
Фотография на керамике.
Получение фотографических изображений на керамических изделиях основано на свойствах некоторых клеевых веществ приобретать светочувствительность после обработки их солями хрома. Такими свойствами обладают гуммиарабик, декстрин, желатин и другие клеевые вещества. Под действием света они задубливаются и теряют клейкость.
С негатива контактным или проекционным способом изготовляют диапозитив. Затем берут стеклянную пластинку, тщательно промывают водой и обезжиривают в растворе следующего состава:
Кислота серная концентрированная . . . . . . . . . . 50 мл
Калий двухромовокнслый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 мл
В этом растворе пластинку выдерживают не менее часа, после чего тщательно промывают под сильной струей воды и сушат.
Подготовленную таким образом пластинку обливают светочувствительной декстриновой эмульсией, состоящей из смеси двух растворов:
Раствор А.
Декстрин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 г
Сахар рафинированный . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 г
Вода горячая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 мл
Раствор при непрерывном помешивании доводят до кипения, после чего снимают с огня.
Раствор Б.
Аммоний двухромовокислый в порошке . . 5 г
Вода горячая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 мл
Оба раствора смешивают, охлаждают до комнатной температуры и фильтруют.
Подготовленное стекло берут за уголок и, держа горизонтально, наливают на его поверхность небольшое количество эмульсии. Наклоняя стекло в разные стороны, дают эмульсии растечься по всей поверхности, после чего избыток эмульсии сливают с угла пластинки. Стекло со слоем эмульсии помещают в сушильный шкаф в горизонтальном положении и высушивают при 50–60° С, тщательно оберегая от пыли.
Тотчас после сушки, пока пластинка еще не успела остыть, приступают к печати. Диапозитив рекомендуется предварительно нагреть до температуры пластинки.
Сложенные вместе диапозитив и пластинку выставляют на яркий свет. При лампе мощностью 1000 Вт на расстоянии 30–40 см при средней плотности диапозитива экспонирование длится приблизительно 5–6 мин. Изображение на пластинке после печати должно быть едва заметно.
Экспонированную пластинку подвергают сухому проявлению при помощи надглазурной керамической краски, смешанной с флюсом. Флюсами, или плавнями в керамическом производстве называют вещества, способствующие цементированию краски и спеканию ее с глазурованной поверхностью керамического изделия. В качестве флюсов применяют: полевой шпат, мел, доломит, толченое стекло и др. Краску измельчают до состояния пудры, а затем просеивают через мелкое сито.
Хорошие результаты дает черная надглазурная керамическая краска № 1021 с керамическим флюсом № 6. Для получения коричневого тона изображения к указанной краске примешивают надглазурный керамический пурпур из расчета 4–6 г пурпура на 100 г краски.
Проявление заключается в запудривании экспонированного слоя пластинки краской (мягкой беличьей кистью, круговыми движениями до появления изображения требуемой плотности). При перепечатке изображение после запудривання получается бледным, а при недопечатке – плотным. Работать следует в сухом помещении при температуре 19–20° С.
Проявленную пластинку для закрепления краски обливают коллодийным раствором:
Коллодий медицинский 4%-ный . . . . . . . . 100 мл
Спирт—ректификат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 мл
Эфир серный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 мл
Слой этого раствора быстро высыхает, после чего его подрезают скальпелем или лезвием бритвы по границам нужного кадра.
Следующая операция заключается в отделении слоя от стекла. Для этого пластинку с изображением погружают слоем вверх в щелочной раствор:
Бура кристаллическая . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 г
Едкий натр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г
Вода горячая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 мл
Раствор предварительно охлаждают до комнатной температуры.
Как только слой начинает отставать от стекла, пластинку осторожно извлекают из раствора, придерживая пленку за края, и промывают под очень слабой струей воды в течение нескольких секунд.
Поверхность керамического изделия тщательно протирают ватным тампоном, смоченным в обезжиренном растворе, а затем промывают под сильной струей воды, протирая чистой ватой.
Для переноса изображения керамическое изделие погружают в ванну с чистой водой. Туда же переносят и пластинку с изображением, предварительно перевернув ее слоем вниз. Держа изделие под водой и наложив пластинку на поверхность воды, легкими колебательными движениями заставляют слой отделиться от пластинки и лечь на поверхность изделия.
После этого изделие извлекают из воды, легкими прикосновениями расправляют пленку с изображением и ставят изделие для просушки в сухом, свободном от пыли помещении.
Заключительной операцией является обжиг. Изделие помещают в муфельную печь и в течение 1,5–2 ч выдерживают при температуре, указанной в характеристике плавки данной керамической краски. Температура эта для различных красок колеблется от 700 до 800° С.
По окончании обжига печь выключают, а изделию дают постепенно остыть в течение 5–6 ч, не вынимая из печи и не открывая ее.
Фотография на дереве.
Для того, чтобы получить фотоотпечаток на дереве, надо, прежде всего, приготовить ровную, без шероховатостей, деревянную дощечку. Перед нанесением светочувствительного слоя дощечку покрывают подслоем, чтобы заполнить мелкие неровности поверхности. Подслой состоит из следующих веществ:
Мыло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 г
Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 г
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл
Набухший в воде желатин помещают в горячую ванну и перемешивают до полного растворения, затем добавляют белое мыло и также дают ему раствориться. В полученную массу добавляют немного (около 7 г) сухих цинковых белил. Затем ее процеживают через три-четыре слоя марли, и в теплом состоянии втирают в дерево. Масса должна ложиться на дерево ровным тонким слоем. По высыхании подслоя на поверхность дощечки широкой мягкой кистью наносят слой такого состава:
Хлористый аммоний . . . . . . . . . . 25 г
Лимонная кислота . . . . . . . . . . . . 0,2 г
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 мл
Когда эмульсия высохнет, пластинку очувствляют следующим раствором:
Азотнокислое серебро . . . . . . . . . 10 г
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл
Все операции (до экспонирования) выполняют в темноте или при слабом желтом свете.
В стеклянную или эмалированную посуду наливают светочувствительный раствор и опускают в него заготовку лицевой поверхностью вниз на 1–2 мин. Сушат заготовку в горизонтальном положении.
Фотонегатив, прижатый эмульсией к светочувствительному слою, экспонируют на солнечном или рассеянном свету. Выдержку определяют визуально, так как изображение становится видимым во время экспозиции.
После экспонирования отпечаток погружают на несколько секунд в слабый (3–5%-ный) раствор поваренной соли. Затем тщательно промывают и закрепляют в растворе гипосульфита (250 г на 1л воды). После чего следует 15-минутная промывка в проточной воде и сушка.
Фотоотпечаток на дереве можно раскрасить художественными масляными красками. Чтобы краска лучше пристала к поверхности, фотоотпечаток предварительно протирают скипидаром.
Раскрасить фотоотпечаток можно либо в несколько цветов, либо в один. При однотонной раскраске краску смешивают со скипидаром так, чтобы получилась не очень жидкая масса. На кусок ваты набирают немного краски и легкими круговыми движениями наносят ее тонким слоем на всю поверхность фотоотпечатка, не обращая внимания на отдельные детали изображения. Закончив эту операцию, куском ваты так распределяют нанесенную краску, чтобы она равномерным слоем покрывала всю поверхность изображения.
Пока краска не высохла, приступают к удалению ее со светлых участков фотоотпечатка. Делают это с помощью растушевки — тонкой заостренной палочки, на конец которой плотно намотан кусок ваты. Чтобы удалить краску с бликов и световых пятен, растушевку слегка смачивают скипидаром. С полутоновых участков краску снимают частично, а в теневых — оставляют нетронутой.
Благодаря контрасту между нетронутым слоем краски на теневых участках, полутонам и световым бликам, рисунок приобретает сочность и глубину. Лучше всего для однотонной раскраски применять следующие масляные краски: краплак красный — для красного цвета, краплак фиолетовый — для фиолетового, парижскую синюю — для синего и черную сажу — для черного.
Техника раскраски в несколько цветов примерно одинакова с техникой однотонной раскраски. Как правило, раскраску начинают с самых больших участков и ведут к центру.
Ошибки при раскрашивании масляными красками легко исправить. Если раскраска не удовлетворяет, краску удаляют скипидаром.
После высыхания масляной краски готовое изображение покрывают бесцветным лаком.
Фотография на металле.
Получение изображения на металлической поверхности основано на свойствах хромированных коллоидов задубливаться под действием света. Фотография на металле широко применяется при изготовлении различных шкал, табличек, чертежей на металлических пластинках и т. п. Описываемый ниже способ позволяет получить штриховые изображения.
Хорошо отполированную или ровно матированную металлическую пластинку обезжиривают в горячей мыльной воде, промывают под струей воды и высушивают. На высохшую пластинку наливают небольшое количество раствора, состоящего из следующих компонентов:
Столярный клей (очищенный) ………..30 г
Яичный белок (взбитый в пену) ……….15 г
Двухроиовокислый аммоний ……….. 2,5 г
Нашатырный спирт ……………..3-4 капли
Вода ……………………..100 мл
Двухромовокислый аммоний измельчают в фарфоровой ступке и растворяют отдельно в 50 мл воды. К остальной части воды прибавляют белок, а затем клей.
Оба раствора смешивают, и смеси дают отстояться в течение 10-12 ч, после чего фильтруют ее через вату.
Раствор сохраняет свои свойства в течение трех-четырех дней.
Столярный клей очищают следующим способом: смешивают 25 г столярного и 25 г малярного клея и, залив смесь 50 мл воды, оставляют ее для набухания. Затем смесь плавят на водяной бане, прибавляют яичный белок (пол-яйца), тщательно перемешивают и кипятят в течение 10 мин. В горячий раствор всыпают 0,1 г хромовых квасцов в порошке, размешивают раствор и вливают в узкий цилиндрический сосуд (мензурку). Спустя некоторое время белок, а с ним и все примеси осядут на дно. После застудневания массы стенки сосуда слегка подогревают, и масса легко выпадает из перевернутого сосуда. Верхний и нижний слои массы отрезают ножом, а оставшийся очищенный клей используют для приготовления раствора.
Налив раствор на металлическую пластинку, дают ему равномерно растечься по всей поверхности, для чего наклоняют пластинку в разные стороны. Избыток раствора сливают с уголка пластинки обратно в склянку. Пластинку ставят вертикально для сушки (в затемненном помещении).
На высохшую пластинку накладывают штриховой негатив, помещают ее в копировальную рамку и экспонируют на ярком свете. Выдержка определяется опытным путем.
Экспонированную пластинку опускают в кювету с водой комнатной температуры и, покачивая кювету, проявляют около 1 мин. После этого пластинку слегка ополаскивают под слабой струей воды и погружают в 1%-ный водный раствор анилинового красителя, где невидимое до этого изображение окрашивается и становится видимым. Цвет изображения будет зависеть от цвета красителя. После окраски пластинку хорошо промывают в проточной воде и высушивают.
Другой способ состоит в том, что экспонированную пластинку прикатывают резиновым валиком, покрытым тонким слоем мелко растертой литографской краски, после чего проявляют в воде, промывают, сушат и лакируют каким-либо прозрачным лаком.
Зеркало — радио
Листая в редакции старые журналы, мы обратили внимание на заметку под названием «Использование зеркала для громкоговорящего приема». В ней описана конструкция, в которой излучателем звука служит плоское зеркало. Она удивительно напоминала громкоговоритель, о котором рассказано в статье о выставке «Российский Hi—End 2001″ (см. «Радио», 2001, № 7), но с электродинамическим преобразователем большой мощности. Приведенный ниже рисунок был опубликован в журнале «Радиолюбитель» (первоначальное название журнала «Радио») за 1927 г., № 10, с. 392 (материал был заимствован из журнала «Funk«, 1927, № 27).
Приводим дословный текст той публикации.
«Зеркало гардероба и всякое большое зеркало может быть использовано для громкоговорящего приема следующим образом (см. рисунок). В язычковом телефоне (наушнике) удаляют мембрану. Вместо нее применяют зеркало гардеробного шкапа, соединенное с язычком легким стерженьком.
Для этого в дверце шкапа просверливают отверстие, через которое проходит стерженек, одним концом упирающийся с легким нажимом в заднюю поверхность зеркала, а другим концом скрепленный с язычком. Опыт показывает, что для наилучшего действия прибор следует укрепить на расстоянии 3 или 4 см от угла зеркала».
Вот уж, действительно, даже в электроакустике подтверждается известная поговорка: «новое — это хорошо забытое старое» и нередко обращаются к старым идеям.
Изготовление материи, предохраняющей лед от таяния
Это изделие очень удобно для пикников, когда в условиях «дикой природы» необходимо долго сохранять лед или продукты (например, завернув их в полиэтилен, переложив кусками льда и сверху обернув в данную материю).
Предварительно приготовляют материю определенной величины. Целесообразно пользоваться грубым бумажным полотном, окрашенным в какой-либо светлый цвет (окраску можно произвести самому каким-либо анилиновым красителем).
Материя погружается в раствор 200 г желатина в 1 л воды, отжимается, просушивается и снова погружается в раствор 100 г хромовых квасцов в 500 г воды. После просушки материя пригодна для употребления. Лед, завернутый в эту материю, сохраняется продолжительное время.
Невысыхающая подушка для штемпелей
Для приготовления такой подушки берут 30-40 частей глицерина и насыщают какой-либо легко растворимой анилиновой краской, например метилфиолетом. Затем растворяют в нем 10 частей столярного клея, предварительно размоченного в воде в течение суток, и полученную массу выливают в жестяной ящик. После охлаждения массу обтягивают редкой кисеей и получают подушку, которая будет постоянно пропитана краской и достаточно влажна, так как глицерин имеет свойство притягивать влагу из воздуха. Когда поверхность массы сильно вытрется, то подушку можно переплавить и вновь употреблять. Если подушка долго не употреблялась и несколько затвердела, то ее следует смочить несколькими каплями теплой воды.
Изготовление термитных сварочных электродов
Что делать, если при ремонте гаража или при сооружении изгороди понадобится, например, сварить два стальных уголка? И, конечно, нет возможности использовать ни газовую сварку, ни электросварку. В этом случае можно изготовить термитный карандаш и с его помощью без особого труда решить возможную проблему.
Термитный карандаш представляет собой отрезок проволоки из обычной углеродистой стали, на которую наносят термит, круто замешанный на клею. (Клей лучше брать нитроцеллюлозный — он быстрее сохнет). Диаметр проволоки (2-5 мм) зависит от того, насколько массивными будут свариваемые детали: чем они массивнее, тем толще нужна проволока. В состав термита входят опилки алюминия (не силумина!) — 23% (по массе) и порошок железной окалины — 77%. Размер частиц алюминия и окалины должен быть около 0,5 мм.
На конец термитного карандаша наносят затравку — «спичечную головку», которая состоит из бертолетовой соли (KClOз) и мелких алюминиевых опилок в соотношении 2:1 (по массе), замешанных на клею. Затравка нужна для поджигания термита.
Простейший способ закалки стали до твердости алмаза.
Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что для придания стали такой твердости существует очень простой способ. Шило, лезвие ножа или другой инструмент следует накалить до яркого красного свечения и тотчас же погрузить в обыкновенный сургуч на одну лишь секунду. Операцию погружения в сургуч нужно повторить несколько раз, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче до тех пор, пока сталь не остынет и не будет уже более входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается очистить приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали, рекомендуется каждый раз смачивать его скипидаром.
Рецепт приготовления почтового декстринового клея,
безопасного и даже… вкусного 🙂
Вам потребуется: 400 г декстрина, 600 мл воды, 20 г глюкозы и 10 г сульфата алюминия. Декстрин надо растворить в 400 мл воды.
Готовят также второй раствор: глюкозу растворяют в 200 мл воды, затем добавляют сульфат алюминия.
Оба раствора сливают вместе и хорошо перемешивают до получения прозрачного клея.
ЧЕРНИЛА ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ
Заправить картридж 10 мл от струйного принтера у нас стоит 3$. Можно купить готовые чернила и заправлять картридж самому, в этом случае, себестоимость каждой заправки будет обходиться в 1$.
Но есть возможность сделать себестоимость каждой заправки еще дешевле, точнее порядка 0,2$.
Спросите как? Ответ прост – сделать чернила самому.
Набираем в шприц для заправки картриджа 2/3 объема штемпельной краски (краска для печатей, тюбик 60 мг стоит 0,4$), далее еще 1/4 объема – изопропиловый спирт (стоимость дешевая, зависит от емкости флакона), оставшийся объем заполняем глицерином.
Штемпельная краска – основа чернил, изопропиловый спирт – для того чтобы чернила в картридже не засыхали, глицерин – регулирует густоту чернил.
Самодельный жёсткий фитиль
Берём стержень от обычной шариковой ручки (только не гелевую) отчищаем от пасты, добиваемся внутренней сухоты, и с помощью офисной скрепки трамбуем туда раскрошенные в пыль спичечные головки, вот и всё.
Как выиграть в карты
!!!!- ВНИМАНИЕ -!!!!, Убедительная просьба, пожалуйста, НИКОГДА не пытайтесь использовать нижеперечисленные способы обмана ни в Казино, ни при игре с другими игроками!! Все Казино лучше вас знают хитрости и особенности своей профессии, а другие игроки просто могут за это конкретно испортить вам здоровье!!
Отдельная просьба не ссылаться на мой сайт как на источник подобной информации! Заранее спасибо! WS.
Об on-line-Casino разговор будет отдельный.
Cпособы
1.»Пробой»
На «пробой» испытывают любое только что открывшееся казино, и идут обычно четыре человека. Двое садятся за покерный стол, один с ними рядом как заинтересованный зритель, а четвертый ходит по залу в виде фланирующего посетителя.
Покер в казино лишь условно носит это название. Блефовать, давить деньгами, осуществлять обмен карт здесь нельзя: карты открываются в любом случае, и комбинация дилера сравнивается с комбинацией игрока. Привлекает же мошенников то, что здесь (в отличие от BlackJack) карты можно взять в руки.
В некий момент, когда ставка достаточно высока, фланирующий по залу мошенник привлекает внимание наблюдающего за тремя-четырьмя столами менеджера. Одновременно член шайки, наблюдающий за игрой, как-то отвлекает дилера.
Не надо забывать и о камерах (в тех казино, где они есть). В момент аферы игра должна идти на нескольких столах, что рассеивает внимание сидящего у экранов контролера. Если все сделано синхронно и чисто, двое играющих успеваютс ловкостью фокусников обменяться картами так, чтобы у одного из них на руках сложилась сильная комбинация.
По нашим данным, «пробойная» бригада обыграла «Метрополь» на несколько десятков тысяч долларов. Причем квалификация мошенников была столь высока, что только просмотр записи игры в замедленном режиме дал возможность увидеть момент обмена картами.Обычно мошенники появляются через день-два, чтобы посмотреть, вычислили их или нет.
В случае с «Метрополем» их снова допустили к игре, но поставили под жесткий контроль и постарались вернуть максимальную часть недавнего проигрыша.
2. «Изогнутые карты».
Метить карты очень просто. Метка карт легким изгибом во время игры. Изгиб делается в левом верхнем углу карты — свой для каждой масти. Изогнутая карта получает оттенок, который заметен опытному глазу мошенника.
3.Как выигрывают в очко. Раскладка карт — и никакого обмана!
Игра в двадцать одно (очко). После первого расклада, выигрышные карты кладутся поверх основной колоды, проигравшие — вниз (при условии, что Вы банкуете). Колода мешается «одна в одну» — делится строго пополам и сдвигается в целое. Так колода тусуется два раза. Даете сдвинуть, и вперед… После двух раскладов, у Вашего противника «петля» — с двух карт всегда 14 очков. 50 процентов перебор, 50 не набирает больше 15.
Проверено в лагерях Советского Союза.
4. «Коробочка»
Шулерский прием, применяемый тогда, когда нужно заставить партнера снять колоду в нужном месте или (при игре с сообщником) указать сообщнику, в каком
месте при съеме нужно разделить колоду на две части.Для этого «кусок», т.е. «сложенная» часть колоды и «пуста», не сложенная половина ее, несколько сгибаются шулером в разные стороны. Делая вид, что «тасует» всю колоду,он в действительности лишь тасует «пусту», находящуюся наверху, оставляя сочетания карт куска без изменения.
Протягивая партнеру колоду для «съемки», шулер слегка придерживает пальцем оттопыривающуюся от «куска» верхнюю часть ее и, лишь когда партнер коснется колоды, отпускает ее.
Оттопыривающаяся часть сама лезет в руку партнера, который невольно и снимает эту половину, так, что «кусок» попадает наверх.
«Что и требовалось доказать» — произносит в такую минуту шулер, давая этим знак клубным сгонщикам, что «коробочка прошла».
5. Обналичивание «гостевой» фишки
В каждом солидном казино постоянный клиент может рассчитывать на несколько бесплатных фишек, которые выдает казино для его вовлечения в игру.
Во многих казино мира эта практика введена абсолютно для всех клиентов. У нас мировым стандартом попробовало соответствовать казино «Люкс». Здесь клиент кроме фишек, оплачиваемых в виде входной платы, получал еще пять фишек от казино. Надо сказать, что прямо обналичить эти фишки нельзя — они обязательно должны побывать на игровом столе.
Вскоре в «Люкс» зачастил некий умелец, который приводил с собой 5 — 6 человек, оплачивал всем вход, а затем компания на рулетке делала ставки, обеспечивавшие нулевой результат (например, половина ставила на черное, половина — на красное).
Фишки со стола возвращались уже полновесными, а прибыль составляли гостевые фишки, за которые не было уплачено изначально.
Иногда обналичиванием гостевых фишек грешат и члены клубов при казино, но вообще это считается несолидным.
6. Рулеточное жульничество
Заключается в том, чтобы в тот момент, когда шарик останавливается и дилер возглашает «Ставок больше нет!», успеть двинуть фишку на выигравший номер.
Совсем недавно из Москвы буквально выжали группу итальянцев, которые этим занимались. Они также шли по проверенной схеме, с отвлечением внимания крупье и менеджера, причем успевали, как правило, ставить на край выигравшего квадрата стопку фишек, самой нижней из которых была самая крупная. Дилер сдвигал к себе лопаточкой стопку мелких фишек, а крупная оставалась на нужном поле.
Спорить в таких случаях в казино не принято: фишка стоит, значит — плати. .
7. Связь с персоналом
Особенность российских казино заключается в том, что в должности дилеров работает множество молодых и симпатичных девушек (в Европе это, как правило, пожилые солидные мужчины). Время от времени клиентам удается одну из них склонить на совместные действия по потрошению игорного заведения. Борются с этим также системно: за дилерами следят «смотрящие по столам», за ними — менеджеры смены, за менеджерами — генеральный менеджер, за последним — директор, а над всеми ими сидит еще человек в просмотровой комнате, в задачу которого входит выявлять любое подозрительное действие.
Немного о математической теории. Каждое событие при игре в рулетку (каждый бросок шара) взаимонезависимы, т.е. вероятности проигрышей и выигрышей постоянно составляют 50/50 (здесь и далее рассматриваются только альтернативные ставки «красное/черное» и «чет/нечет» или игра в карты с равновероятностным выигрышем и проигрышем). Иными словами, вероятность серии 10 проигрышей подряд представляет собой примерно такую степень 0,510 = 0,00098 или 0,098%.
ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО 10 РАЗ ПОДРЯД ПРОИГРАТЬ В КАЗИНО (в рулетку и карты — Прим! Только для игр, основанных исключительно на случайности) ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО. ВЕРОЯТНОСТЬ ЭТОГО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ БЫТЬ СБИТЫМ МАШИНОЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА… А ВАС СБИВАЛА МАШИНА ?
ОТСЮДА, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, СЛЕДУЕТ ЗАКОНОМЕРНЫЙ ВЫВОД:
ЕСЛИ ПОСТОЯННО УДВАИВАТЬ СТАВКИ ПРИ КАЖДОМ ПРОИГРЫШЕ И ТОЛЬКО ПРОИГРЫШЕ, ТО ПРОИГРАТЬ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО (ТОЛЬКО ДЛЯ СТАВОК «КРАСНОЕ – ЧЕРНОЕ» И «ЧЕТ – НЕЧЕТ») !
Приведу пример. Вы ставите 100 рублей (чем меньше ставка, тем лучше). Проигрываете…
Ставите 200 – проигрываете. Ставите 400 – опять проигрываете (ну что ж такое).
Ставим 800 или 1000 рублей. Выигрыш. Вы полностью окупили все расходы, да еще оказались в плюсе 800 – 400 – 200 – 100 = 100 рублей.
А могло быть иначе. Ставим 800 – проигрываем. Ставим 1600 – проигрываем.
Но ставим 3200 и ВЫИГРЫВАЕМ. ВЫИГРЫШ НЕИЗБЕЖЕН, И ОН ПОКРЫВАЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РАСХОДЫ.
ПРОВЕРЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТОЙ СИСТЕМЫ НА ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ СТАВКАХ (НЕ БОЛЕЕ 1/100 или 1/1000 от тех денег, которые Вы готовы в случае чего мобилизовать), И ПОСТЕПЕННО ВЫ НАЧНЕТЕ ВЫИГРЫВАТЬ У КАЗИНО ТЫСЯЧИ И МИЛЛИОНЫ.
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЭТИХ ОН-ЛАЙН КАЗИНО И НАЧИНАЙТЕ ВЫИГРЫВАТЬ ПО МОЕЙ СИСТЕМЕ УДВОЕНИЯ СТАВОК !!!
Самодельный гибкий фитиль
Вот всё, что понадобиться:
1. Кусочек тряпочки (желательно легкопромокаемой), произвольной. длины и ширины (в будущем это и будет фитилём)
2. Несколько коробков спичек (в зависимости от размера тряпочки).
3. Пробочка из под водочки 🙂 или другая пробочка (обязательно металлическая).
4.Немного воды
5. Палочка-мешалочка (мешать реактивную смесь).
6. Газовая плита или огонёк.
Приготовление:
Размельчить серу со спичек. Насыпать её в крышечку из-под водочки. Добавить немного воды. Всё размешать до появления коричневой кашици. Внимание! Вся сера должна быть мокрой! Теперь эту всю фишку зажимаем в плоскогубцы или другой подручный инструмент и начинаем крутить над огнём постоянно помешивая. Всё это делаем пока смесь не закипит. Как только над огнём начнут появляться искры, значит смесь готова к употреблению, приятного аппетита… 🙂 Во как, получился прям кулинарный рецепт… помешиваем, доводим до кипения… Короче, всёй ентой жидкостью промациваем тряпочку, хорошенько так промачиваем, чем больше, тем лучше! Потом эту гадкую тряпочку вешаем на солнышко, или батарею. В хорошую сухую погоду высыхает за 2 часа.
Примечания:
Готовность смеси я определял, так как описано выше, до появления искор (всё ето я делал дома на газовой плите). Если вы пещерный человек или боитесь производить данные операции дома, то искорок может и не появиться, но заранее предупреждаю, что смесь будет готова в течение минуты, не больше!
Замок из сотового телефона
Для этой переделки потребуется любой сотовый телефон. Секрет заключается в том, к мех-электро запорному устройству подключен сотовый телефон (Его вызывной динамик). Так при звонке на этот номер, поступает сигнал и дверь отпирается. Номер знаете только вы. А что же с смс? Вдруг придет смс (ведь динамик тоже запищит). Необходимо включить переадресацию для смс, данных и т.д., а оставить только свободу для звонков.
Секрет простой переделки мобилы
В этой переделке необходим любой телефон. Итак мы набираем наш номер и звоним. Потом припаиваем провода к кнопке REDIAL и подключаем их к датчику охранной сигнализации. Мобила звонит на нашу мобилу, и если определяется этот номер, то сработала сигнализация. Мы берём трубку и слушаем, что там происходит.
Как перепрошить SIM-карту телефонов GSM
Почти четыре месяца вы не получали от меня никакой информации по какому-либо вопросу. Ну, что сказать по этому поводу?! Сожалею и сочуствую одновременно. Универ, знаете ли, учёба…. Итак, сама тема. Скажу прямо, что сколько бы я не писал, сколько бы не рвал задницу для внесения ясности в этот вопрос, без тесной практики мои труды для вас бессильны. Говорил об этом много раз и не побоюсь повториться: я о том, что за пару дней, прочитав несколько соответствующих статей твои практические ( да и теоретические, соответственно, познания тоже ) повысятся, дай Бог, процентов на 0,02. Если подобный статус тебя устраивает — вперед и с песнями, если нет — будь готов к самому трудному: бессонным ночам, паленым ком-портам, постоянные тусовки с алкашами фидошниками в надежде получить от них инфу о проходящих форумах по фрику, перелопачиванию тонн информации на бордах и сайтах и, пожалуй, самое неприятное — периодическое финансовое разорение, которое рано или поздно » как пить дать » наступит. Хотя, так скажу, упустив однажды несколько сотен баксов — ты на собственной шкуре узнаешь стоит ли тебе заниматься этим делом или нет. Я никогда ни о чём не жалел и ,между прочим, был прав.
Даже самые матёрые московские » крутовозы» ( которые, между прочим, как мне известно являются частыми посететителями нашего сайта ) иногда в самый ответственный деловой момент швыряют сотовый на заднее сиденье авто и с разъярённой мордой орут: » А, б*я, ёб**ый балланс. Бл*, с*ка, ща бы халявный, еб*ть его в ж*пу » . Можешь не удивляться , это реальный случай из жизни с которыми я постоянно встречаюсь. Это человеческая натура, точнее сказать русская натура. Такой уж у нас склад характера, в котором все сводится к » эх, нахаляву бы..». Лишних денег нет ни у кого!!! Ни мне ни тебе, я надеюсь, не в напряг оплатить абонплату в 4,8$ за Молодёжный или Экономный тариф, но со временем радость нового приобретения прйдет, когда твой номер будет знать полгорода, когда привыкшие друзья будут делать 40 звонков за день ( 10 из которых, будут от сопливых девочек с темами вроде » угадай, кто? » ).
Да, да, к чему я всё это…к тому , что баллансы в 20-25 грин будут вылетать за день. Это опять же мой собственный пример. Ты позвонил 5 раз, тебе позвонили 50. И от этого никуда не денешься. Факт фактум — за все звонки платишь только ты. А 0.24/0.18 — полный гон, даже судя по их же распечаткам. С этим бороться бессмысленно, ведь это ЛЕГАЛ!!! Ура! Закончили! Теперь плавно отступив от пропоганды перейдём непосредственно к делу. Коротко и ясно. Начну с проблемных SIM карт. Многие интересуются каким образом можно их корректировать, прошивать нужной информацией и т. д.
Для начала давай условимся, что речь пойдёт о трёхвольтовых карточках, старые же, те, что с рабочим напряжением на 3 вольта не годятся, да и не тянут в подавляющем числе телефонов. Некоторые пытаются перетянуть трубку с компьютером проводом, который они втыкают в позолоченый круглый разъём у основания антенны. Что сказать по этому поводу? Ребят, электрические фейерверки будем на Новый год устраивать. Кто-то видимо хорошо промыл мозги обществу судя по тому, что подобное безобразие я наблюдал не раз.
Спешу сообщить, что этот «позолоченый круглый» разьём всего лишь разьем услиления приема, т. е. Единственное, что ты сможешь туда вставить так это автомобильную антенну. Как правило в телефонах имеется единый разьем для зарядки, подключения «hands free» и т .д. и именно в него мы будем вставлять злополучный провод. Если по халявке сумел добыть провод зарядки для конкретного телефона и нул-модемный шнур с ком-папами, то в принципе, все можно осуществить без материальных затрат. В противном же случае ищи подобное чудо на Митинке, прихватив с собой грин 25-30. Самым ходовым кабелем передачи данных по RS-232 на мой взгляд является кабель L36880-N3101-a102, его и ищи.
Хотя при достаточном финансировании гораздо удобнее иметь дела с IrDAой, т. е. с инфракрасным портом. Обьясню подробнее: располагаешь лэптопом — отлично, он имеет подобный порт, тратим 400-600 $ на телефон с функцией связи с компьютером или другими телефонами по инфраред порту ( последние Nokia, типа 3310, 9110 , Соньки и т. д. ) и всё, проблемы связи решены. Ноутбуки и сотовые вообще созданы друг для друга, а то, что салоны сопровождают подобные новшества невинными ограничениями вроде корректировки SMS сообщений и записных книжек всего лишь попытка снятия ответственности за возможные поступки клиентов, в аптеке на пачках димедрола тоже не пишет » вот этой дурью, ребята, можно конкретно наглюкаться » Итак, продполагаю, что PIN и PUK ( cоответственно и вторые тоже ) уже лежат в текстовике на твоём десктопе, листочек с пакетика из контракта у кого-нибудь стырил или ещё как, не знаю… пины добывать не фрэки с DAMPSа звонилкой тырить, а это уже твои трудности.
Я о другом. Что нужно для прошивки данными кодами новой сим карты? 1. Комп и мобильник связанный между собой по инфрареду или через ком порт, 2. Софт корректировки и 3. Сама SIM карта. По поводу исполнения первого пункта я коротко объяснил, сим карта — это минутная трудность, если возникают проблемы при добывании, то единственное, что я могу предложить это найти её на газетных барахолках и борде или же просто найти контору, которые в контракт включают си-карту с минималной предоплатой и, соответственно баллансом ( один хрен все придётся редактировать ). Теперь , собственно, о софте. Сказать честно, это второя по размеру проблема после проблемы добывания сканерами кодов. Найти программатор одно дело, а заставить работать — совсем другое.
Дело в том, что сотовые компании, а точнее их сервисные центры постоянно борются с подобными процессами, т е. телефоны тчательно пытаются загородить от программ-программаторов: устраивают проверки соответствия серийных номеров трубки с сим-картой по контракту, прошивают различными пломбами и протекторами для того, чтобы не допустить корректировки определённым софтом на определённом телефоне. Естесственно не запрещено распространение салонами связи различных программ с достаточно скудным обеспечением функций вроде составления мелодий вызывного сигнала , управления справочником и т .д. Приведу пример программы SoftDataLink 3.0 под Винды , Палм и Псион для сименсов. Право сказать сервисные центры ( Московские в особенности ) тчательно берегут от третьих лиц программы корректировки содержимого сим-карт.
Как правило подобное чудо достаётся на радиорынках , у наших братьев электронщиков-фрикеров или же за баксы покупаются у бессовестных техников сотовых компаний. Стало быть их хранение, применение и сбыт нелегален. Могу посоветовать потусоваться в поисках программаторов на фидошных архивах или опять же выуживать информацию о них на форумах. Хотел бы отметить несколько программ, которые зарекомендовали себя лучшим образ и в моих глазах и в глазах людей с соответствующими интересами. Во-первых, компельсоновская фенька с недвусмысленным названием SIMedit. Довольно приятная вещь: трудится под винды , имеет приятный интерфейс ( что-то вроде гибрида Word и Mirc’а ), обеспечиивает идеальную связь и передачу данных блягодаря высокой чувствительности, кстати катит под все модели GSM телефонов от «мыльницы» Алкателя до 33-ей Нокии. + Опять же связывается по PCMCIA ( ноутбук ) и USB шине.. Сказать честно в своё время я отдал 45 $ за триальную версию этой зверушки, но она оправдала себя «на все 100». Сначала я даже не мог поверить в такое обилие функций, всё: SMSки, PIN коды, PUK коды и т д. + так же как и Poc32 для пейджеров её выделяет совместимость с приложениями Оффиса.
Правда это или нет, но, как мне известно, Компельсоны , создатели лаборатории подобных программ уже полтора года топчат зону… Ручная корректировка сотовых телефонов вообще опасное дело J. Сразу попрошу по поводу программ — в асю мне не долбиться, мыло просьбами не заваливать, на irc не приставать. Я без казусов жить хочу. Далее трепетно знакомлю вас с программой WinTesla индивидуально созданная под телефоны Нокиа ( сколько бы не долбились над ней — другие трубки приспособить под неё не смогли ( проклятые китайцы)). Вещь высшего класса, одна из трёх, которые предпочитаем мы. Хранят чуть ли не в сейфах, затирая всю инфу в реестре, поэтому её приходилось откровенно тырить из офисов МТС на свой страх и риск.
Даже при загрузке соответствующих библиотек работать с другими аппаратами отказывалась. Нокиа, пожалуйста: и софтом прошить, и протестировать, и securityID на чистый лист вывести плёвое дело. Словом, добывай mbus’овский кабель и зарабатывай деньги. Если вдруг связи с компом не получиться , значит одно — ихние инженеры уже подсуетились с пртекторами. Всем тонкостям учить не буду, просто скажу, сдирай с сайта изготовителя исходники программы , выявляй на чем писали и перелопачивай другим компилятором. Если все сделаешь привильно будет полноценная связь с оргазмом. Как правило в таких случаях выручают старые непревиредливые досовские программы, которые были есть и остаются правой рукой «акул фрикинга». За ними опять же обращайся в фидо не жалея ящиков пива…
З.Ы. Краткость раскрытия темы обусловлена лишь моей попыткой снятия с себя ответственности за применение в жизни данной информации.